Poison Ivy (ognevka) wrote,
Poison Ivy
ognevka

Categories:

Путевые заметки. Куба. Огни Гаваны

Новый год-2020 мы однозначно решили встретить в Гаване, а поскольку, на наш взгляд, в Гаване можно спокойно прогулять недельку без всякого сожаления, - 29 декабря мы решили двигаться к месту празднования.

Пробуждение в Сьенфуэгосе было сложным (см. https://ognevka.livejournal.com/705914.html), но поспать подольше не получилось - за нами должен был приехать автомобиль. С наступлением рассвета каса снова стала милой, а хозяева из чертовых мутантов с лужеными глотками, устраивавших шабаш с участием пары диких демонов и хоровода местных вуду-монстров, превратились обратно в симпатичных кубинских людей. Нам накрыли завтрак во внутреннем дворике (тоже типичное явление на кубинских касах).

В эту поездку завтраки как-то унифицировались: практически во всех точках путешествия хозяева готовили яичницу и выставляли на стол хлеб, сливочное масло, какой-нибудь джем (например, из гуавы), тарелку с сыром и колбасой, тарелку с какими-нибудь фруктами: бананами, ананасами, папайей, гуавой, а также кофе, сок и иногда мёд. При этом качество продуктов отличалось кардинально, и вот на этой касе в Сьенфуэгосе завтрак был реально вкусным. На удивление впечатлили бананы; мы сказали об этом хозяйке, и она радостно показала нам пальму во дворе, с которой эти бананы и собрала. А потом на радостях нарвала нам еще бананов и положила с собой в дорогу.

Коллективо - ну и дела! - приехало вовремя, и это была современная тачка. Мы помахали хозяевам рукой (с мыслью - надо же, какие они днем очаровательные), сложили вещи в багажник, и водитель повез нас каким-то хитрым маршрутом в центр города, где мы забрали кубинскую пару, делившую с нами машину. Ну и вышли на трассу.

Из забавного - расстояние от Сьенфуэгоса до Гаваны оценивается примерно в 250-300 километров, но при этом продолжительность поездки была не сильно выше, чем на предыдущем отрезке из Тринидада. По пути водитель остановился у какой-то избушки, где они с кубинской парой пошли купить себе каких-то сэндвичей, а мы вышли размять ноги, съесть по банану и полюбоваться курами, которые толпой бродили вокруг избушки. Следом за нами остановилась еще одна машина; водители принялись обниматься, и выглядело это все страшновато - мы посреди нигде под двумя общипанными пальмами стоим в окружении водителя, его дружбана из соседней машины и гоповатой кубинской пары с заднего сиденья. Но затем из второй машины вылезла наша вчерашняя словенская спутница, и всё встало на свои места. Просто люди едут в столицу. Просто водители часто ездят этим маршрутом и заезжают к своему приятелю Хорхе или Диего съесть по сэндвичу.

До Гаваны добрались без приключений, и сразу на въезде в центр города мы попросили нас высадить - приехали. Основной въезд в центр организован через туннель под каналом, через который корабли входят в порт Гаваны; одним концом туннель открывается близ крепости Эль Морро с маяком, вид на который - одна из наиболее эффектных и фотографируемых картин Гаваны, а другой конец туннеля открывается в самом сердце города - на границе Старого города (Habana Vieja) и Центральной Гаваной (Centro Habana), возле музея Революции, испанского посольства и нашего самого любимого места в городе - угла бульвара Прадо и Малекона. Возле этого угла мы и нашли жилье, в котором планировали провести следующие несколько дней. Искали в спешке, уже с кубинского карточного интернета, получив отказы от двух предыдущих забронированных кас, и довольно сильно волновались. Получилась квартира на улице Консуладо (почти биссектрисой отходящей от угла Прадо и Малекона), с балкона которой можно увидеть маленький кусочек моря.

На Кубе нумерация домов довольно кривая (а что там не кривое, спросите вы? а я вам не отвечу). Вдоль по улице идет нарастание номеров - то ли домов, то ли даже отдельных подъездов, причем иногда номерация перескакивает, скажем, через сотню и после номера 73 вы натыкаетесь на условный 189. У нас было название улицы и этот самый номер, и нам пришлось немного повозиться, звоня в разные двери и выясняя, где находится каса Розарио, как она именовалась на букинге.
Наконец нам показали квартиру на третьем этаже. Всего на этаже было две квартиры, и в соседней дверь была открыта нараспашку, и оттуда доносилась громкая танцевальная музыка и виднелась неоновая подсветка, превращая квартиру во что-то среднее между касой и маленьким ночным клубом.

Ждали нас хозяева или нет, мы не поняли, но хозяйка (которую звали Чари, или чаще Чарито, где там у нее "Розарио" - понятия не имеем) при виде нас смешалась и начала ворковать что-то неразборчивое. Дальше нам сказали, что та каса, которую мы бронировали, случайно оказалась занята - там живут две японки, которые должны были улететь сегодня, но их рейс отложили до завтра, - поэтому нам временно предложат другое жилье на этой же улице, у ее брата. Ну, насчет "ее брата" нам сразу было все понятно - у них вся Куба братья, кроме тех, которые сестры. Но мы с чемоданами пошли в другой дом на противоположной стороне улицы... и это, друзья мои, оказался полнейший, дистилированный трындец.

Та часть касы Чари, которую мы успели заценить, была прелестна. Широкая гостиная, совмещенная с кухней, свежий ремонт с претензией на дизайн, уютные диваны, постеры на стенах. Комната "брата" находилась в сильно обшарпанном подъезде; еще от входа начало неистово разить бытовым газом, а в самой комнате крошечная кровать упиралась в ворчливый холодильник, и санузел был общий с хозяевами. На этом наше терпение лопнуло, и мы устроили разборки. В разборках нам довольно неплохо помогли размахивание руками и Гугл.Транслейт. Чарито смекнула, что номер не прошел, почесала в затылке, и сказала, что она уступит нам свою комнату в той касе, где мы бронировали изначально.

В квартире комнат было две: одна обустроена для туристов, и в ней есть собственный санузел. Вторая - хозяйская; в ней стоит огромная кровать шириной, наверно, метра 2,5, на которой спят Чари и пожилой мужчина с внешностью английского дворецкого (мать которого согрешила с горячим креолом), с простым кубинским именем вроде Эдуардо или Педро. В каких они отношениях друг с другом - непонятно, потому что дальше мы увидим, что всё совсем не просто. У хозяев тоже есть санузел, но вход в него не прямо из спальни, а из коридора, что делает его в большей мере общественным.

Вот кухонная часть гостиной:


Здесь диванчики, телевизор и в целом место для тусовок:


Хозяйка сменила постельное белье, принесла чистые полотенца, вымыла комнату и пригласила нас заселиться. Мы оставили чемоданы, переоделись и отправились в город. Первым делом мы должны были проинспектировать Малекон.

Википедия пишет, что набережная Гаваны носит официальное название "Авенида де Масео" в честь Антонио Масео - масона и видного революционера времен борьбы за независимость от испанцев. Но сто процентов говорящих называют ее просто "набережная" - Малекон. Звучит это как "The Набережная" - с очень большой буквы. Гавана стоит на берегу Мексиканского залива и представляет собой крупный морской порт - с волнорезами там дела обстоят не очень. Волны, бьющиеся об гранитную стену набережной, обычно так сильны, что захлестывают вверх на десяток метров, и в особо заливаемых местах асфальт набережной постоянно мокрый, а проезжающие мимо машины то и дело накрывает сверху волной. Ваша покорная слуга в 2011 году мирно кривлялась перед фотоаппаратом, когда сзади нее поднималась стена воды. А потом сушила платье. Незабываемые ощущения.

Вот эта картинка из Яндекс.Картинок по запросу "Малекон" стоит у меня на рабочем столе, например:


В надежде на повторение этого восхитительного зрелища мы побежали на Малекон. Первое, что бросилось нам в глаза, - за 5 лет нашего отсутствия угол Малекона и Прадо сильно изменился. На месте былого пустыря и каких-то разваливающихся колониальных зданий выросли два гигантских отеля - пафоснейший Иберостар Гран Пакард и чуть менее пафосный "Отель дель Прадо"


Наверное, так же себя чувствовали москвичи, когда старую Москву прорезал проспект Калинина с уродливыми домами-книжками. Они, может быть, и не такие уродливые, как кажется сперва, но контраст "было-стало" чудовищный. И если раньше здесь была моя любимая обшарпанная Гавана, то теперь - шик, блеск и понты. Посреди все тех же развалин и обшарпанности. Владельцы отелей не удосужились даже тротуары вокруг облагородить - видимо, предполагается, что их клиенты не будут ходить пешком по улицам, а дойдут в своих лабутенах максимум до ретро-кабриолета, который их покатает по раздолбанным улицам и вернет обратно, откуда они уже никуда не захотят выходить.

Малекон тоже удивил. Вода оказалась очень низкой и спокойной, и вместо впечатляющих волн мы увидели только водоросли.

Мы прошли чуть ниже по набережной, разглядывая знакомые дома (ставшие уже не очень знакомыми). Так и не удалось нам найти дом, в котором 5 лет назад нас поила кофе наша хозяйка Рейна, с видом на Эль Морро и прибой. Многое изменилось и обветшало еще больше, чем можно было представить; часть этих старых домов, в которых было так прибыльно сдавать комнаты, разрушилась совсем, и на их месте возводится что-то другое - в основном, конечно, тоже отели: на Кубу наконец пришел американский капитал, местные жители идут нафиг.

Зашли в маленькую открытую кафешку, куда в прошлый раз захаживали за коктейлями. Коктейли там дешевые донельзя: куба либре стоит 2 кука, более пафосная кубата - 2,5. Еда совсем простецкая, но тоже очень недорогая; мы, конечно, успели проголодаться с утра, поэтому и поели там же. И пошли дальше по Малекону.

Знаете, даже выбоины на асфальте я помню такими же. Все тот же просевший бордюр, все те же дырки. И, наверно, те же молодые ребята и девчонки собираются в кучки, слушают музыку (теперь уже у всех есть мобильники, и беспроводные колонки появились). Правда, в эту поездку к нам почему-то редко подходили "амигос", которые сразу же пытаются втереться в доверие и лишить тебя двадцатки, а то и полтинника. В основном народ был занят друг другом.

Мы дошли до 23 улицы (также известной как "Ла Рампа") и пошли по ней, повторяя маршрут, которым не раз гуляли раньше. Заглянули туда, где в 2011 году нашли и полюбили пафосный по кубинским меркам ресторан "Семь морей" (7 mares); обнаружили его в упадке и абсолютно без клиентов, но со всё еще высокими ценами. Зашли на рыночек с сувенирами, пытались найти магнит с 500-летием Гаваны, которое отмечалось на несколько месяцев раньше нашей поездки, но не достигли успеха. Решили пройти сфотографировать гаванский университет и проверить, работает ли музей наполеоники, - и дошли до той гостиницы, в которой жили в наш первый приезд. Тут надо сказать, что это была наша первая с мужем совместная поездка за границу, и мы взяли пакет у частного турагента. Денег у нас было мало, а перелет стоил дофига, поэтому мы взяли дешевую гостиницу, такой студенческий вариант, сразу рядом с университетом. И она была откровенно страшна! Мы спали на узеньких скрипучих кроватях, а в санузле нам милостиво положили один кусочек мыла - в 2011 году мыльно-рыльные принадлежности еще были дефицитом. Сейчас же гостиница находится на реконструкции (и мы надеемся, что из нее сделают что-то удобоваримое), но мы увидели, что бар при ресепшне открыт, и решили зайти туда выпить по коктейлю и сходить в туалет.

Мы заказали себе очередную кубу либре и уставились в телевизор, висевший под потолком. Там показывали какой-то восхитительный трэш про славянских воинов и, кажется, князя Владимира, явно не российского производства, с испанской озвучкой и английскими сабами. Мы залипли в экран.

Тут в бар вошла загадочная парочка; они сели за соседний столик и тоже уставились в экран. Девушка выглядела среднеевропейкой и была одета в легкие штаны, майку и сандалии. Парень был явно местный - смуглая кожа, длинные черные волосы в дредах, собранных в хвост, - и при этом на нем были высокие берцы, камуфляжные штаны с цепью, прикрепленной к армейскому ремню, кожаные браслеты с металлическими вставками. И футболка.
А на футболке было написано "Танк Т-34 - оружие победы".

Пара залипла в телевизор, а мы - на них. Они пили пиво - местные вообще активно пьют пиво, невзирая на отличный дешевый ром - и болтали на испанском, который для обоих явно был родным. Но откуда взялся этот очевидный военно-рокер на Кубе? И кто ему привез эту футболку?

В итоге мы спросили, откуда они. Оказалось, что девушка - переводчица с русского, и некоторое время назад пара ездила в Санкт-Петербург, где парень и купил эту футболку, потому что он фанат истории ВОВ. На неплохом английском он толкнул нам короткую лекцию о том, как он восхищается Советским Союзом - победителем Германии, и как велика роль Т-34 в этой войне. Они с моим мужем даже успели обсудить Сталинградскую битву!

Впечатленные таким знакомством и слегка воспрявшие духом, мы решили отправиться домой. Шли по улице Сан Лазаро, глазели по сторонам, болтали. Пришли к соглашению, что нужно будет попытаться поймать соседок-японок и выяснить у них, действительно ли их рейс перенесли, или хозяйка снова нам соврала.

В общем, домой мы пришли готовыми к коммуникации. А то, что случилось дома, заслуживает отдельного поста.

Закатный Малекон перед тем, как мы зашли домой. Волн по-прежнему нет.

Tags: Лытдыбр, Путевые заметки, Фото
Subscribe

  • Врачебные блоги в ЖЖ

    Когда я 15 лет назад пришла в ЖЖ, то френдила только лично знакомых людей, чтобы с ними общаться. А когда вышла в "большой ЖЖ", - то…

  • (no subject)

    Дизайнер из меня, конечно, аховый, но креатифф, который я сегодня забабахала, мне почему-то нравится :) Знакомьтесь: кромоны aka стабилизаторы…

  • Извините за копипасту, меня порвало

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 4 comments